Мій Paphiopedilum sanderianum від сіянця до цвітіння

[Сергій]

Перше цвітіння мого Paphiopedilum sanderianum через 7,5 років після покупки (куплений 15.11.2018 р.) сіянцем розміру S/S (Seedling Size) у віці 1–2 років. Зацвів приблизно на 9-му році життя. Кількість квіток максимальна — 5 штук (більше не буває). Кількість розеток 3, перша що цвіте і дві молоді. Спочатку ФОТО ВІДЕО цвітіння потім все в хронологічному порядку від купленого сіянця до цвітіння з датами на фото.
Розміри КВІТКИ ТА САМОЇ РОСЛИНИ:
Dorsal sepal (Верхній чашолисток): ≈7 см, ширина — 2,5 см.
Synsepal (Синсепал / Нижній чашолисток): ≈ 6 см.
Висота квітки (без петалій): ≈ 12,5 см.
Labellum / Lip (Губа / «Черевичок»): близько 6 см.
Petals (Бічні пелюстки): близько 60 см. Найдовші петалії в 2,3,4 квітки, я думав що будуть в першої. Остання (п’ята) квітка ще не доросла трохи, почала розпускатися 6 днів тому.
Нижні листки: ≈ до 33 см. Ширина 5,5-6 см.
ПРО ВИД:
Paphiopedilum sanderianum — ендемік острова Борнео (Саравак). Понад 90% світової популяції зосереджено в Національному парку Гунунг Мулу (Gunung Mulu National Park) площею приблизно 15х35 км. Росте виключно на стрімких вапнякових скелях у затінку, на висоті 150–600 метрів над рівнем моря. Полюбляє високу вологість та постійний рух повітря.
Вид був відкритий у 1885 році, але згодом «загубився» для науки майже на століття (з 1910-х років вважався повністю зниклим). Його знову виявили в природі лише у 1978 році. Через обмежений ареал та складність розмноження він залишається дорогим і статусним екземпляром. Від посіву насіння до першого цвітіння зазвичай минає 8–10 років (а іноді й більше). Навіть доросла розетка росте дуже повільно.
УМОВИ УТРИМАННЯ В МЕНЕ - ЗВИЧАЙНІ КІМНАТНІ УМОВИ:
Горщик та пересадка: Горщик на 1,5 літра не прозорий корені повинні бути в темноті — той самий, у який я посадив його сіянцем відразу після покупки. Планова пересадка була одна — через 4 роки після отримання. Посадка з обов'язковим ЗАГЛИБЛЕННЯМ максимально можливим під самі листки, для башмачків це обов'язково в принципі як і для фаленопсиса.
Субстрат: Приблизно 4 частини кори та 2-3 частини сухого різаного моху сфагнуму + карбонат кальцію (у вигляді сепії). Використовую одну несолону сепію на 0,5 літра субстрату. В даному горщику їх три, порізаних на шматочки десь 1х1 см. Цеоліт використовувати не можна (цеоліт веде іонообмін.. наприклад забирає, той мінімум що є в субстраті, найкращу форму азоту- аміак/амоній замінюючи неї на отруту-натрій, також може міняти калій потрібний на непотрібний натрій і т. д.. Не раджу використовувати в якості підвищувача рН доломіт він конкретно тормозить ріст рослин і погано на них впливає. В якості добавки оптимальний варіант це сепія, вапняк піде крейда чиста або потовчені товсті мушлі (ракушки) морських молюсків. НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВАПНО (ИЗВЕСТЬ)!! ВАПНО (ИЗВЕСТЬ) І ВАПНЯК (ИЗВЕСТНЯК) - ЦЕ РІЗНІ РЕЧІ!! ВАПНО ГАШЕНЕ ТО ГІДРОКСИД КАЛЬЦІЮ (Ca(OH)2) ДУЖЕ АГРЕСИВНА РЕЧОВИНА, ВАПНО НЕ ГАШЕНЕ ТО ОКСИД КАЛЬЦІЮ (СаО) при потраплянні води на який, відразу перетворюється в гідроксид , ЯКА РОЗ’ЇДАЄ БУЛЬ ЯКІ ЖИВІ ТКАНИНИ і вбиває все живе!!! ВАПНЯК ТО КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ (CaCO3) НЕ РОЗЧИННА В ВОДІ РЕЧОВИНА.
Полив: За вологістю субстрату, який має завжди залишатися вологим. У Paphiopedilum sanderianum немає епіфітних коренів (Paphiopedilum-це наземні, або напівназемні, літофітні орхідеї), немає бульб чи товстих листків, у яких можна запасти воду й поживні речовини, тому він дуже боїться пересушування (але й «болота» також). Вода для поливу зрозуміло чим м’якша тим краще, але кальцефіли не дуже бояться засолення субстрату, кімнатної температури. Поливаю проливом, добре проливаючи всю поверхню субстраті 2-3 рази з інтервалами в 5 хвилин. В пазухи вода не потрапляє.
Підживлення: Органо-мінеральне. Одна доза (ковпачок) мінерального добрива «Успіх» (Чистий лист) + одна доза ковпачок органічного «STIMUL NATURAL» (ТМ «Kvitofor») на 3 літри води через полив. У зимовий період без досвічування не підживлюю.
Температура: Взимку 22–24 °C, влітку залежить від погоди (вікно відчинене все літо), загалом 25–30 °C.
Вологість: 40–45% (у літній та зимовий періоди), що для нього трохи занизько і не дозволяє виростити максимально довгі петалії. У міжсезоння восени та весною (до і після опалювального сезону) вологість може підніматися до 70–75%.
Світло: потребує яскравого розсіяного освітлення, але без прямого сонця. Прямих променів боїться і може отримати опіки (згорає). У зимовий період стоїть на підвіконні, у літній — за метр від вікна; сонце з притіненням потрапляло лише до 7-ї години ранку зі сходу. Останній рік досвічував діодною лампою з колірною температурою 4000 К 16 годин на добу. Нагадаю, що лампи з колірною температурою вище 4000-4200 для рослин не підходять. Ідеальний варіант… ні не фітолампи не ефективні, а звичайні з колірною температурою 3000-4000 К. Але ГОЛОВНЕ це достаток світла, тобто потужність ламп, а це 90-100 Вт діодних ламп на один квадратний метр.

[Сергій]

сіянець яким був куплений і посаджений в той самий горщик на 1,5 літра

[Сергій]

подальший ріст по рокам

[Сергій]

подальший ріст

[Сергій]

початок росту квітконосу

[Сергій]

бутони та два нові рости

[Сергій]

початок розкриття бутонів

[Сергій]

як я писав останній рік стояв під лампою взммку

[Сергій]

лампа 1200 мм довжиною. 36 Вт. 4000К

[Сергій]

Про вирощування Paphiopedilum (ВЕНЕРИН ЧЕРЕВИЧОК).
Paphiopedilum - це орхідея з симподіальним типом ростутому ніяких діток ніколи не дає.
Нижче на ФОТО ВСЕ показано.. я там навіть деякі показав від покупки і до … все в хронології ДАТИ НА ВСІХ ФОТО. Всі фото підписані.
На прикладі моїх Paphiopedilum sanderianum, Paphiopedilum philippinense Doll, Paphiopedilum Angel Hair , Paphiopedilum armeniacum.
Якщо рослина куплена квітучою чи з бутонами то нагальної потреби в пересадці відразу немає, особливо якщо там з рослиною все добре і субстрат нормальний, тобто нема ніяких гнилей і листки виглядають нормально. Тоді пересадити після того як відцвіте. Підлітки і сіянці рекомендую відразу пересаджувати після придбання. Якщо планова пересадка… то Paphiopedilum рекомендується, на відміну від багатьох інших орхідей, пересаджувати восени. Щоб вони до літа і спеки вкоренилися добре.
СУБСТРАТ:
Це напевно тут саме складне питання. Paphiopedilum – це наземні або напівназемні, або епіліти і дуже мало з них є епіфітів. Якщо не помиляюся то повний епіфіт всього один вид. Тому і субстрат в них повинен бути вологоємким і пухким, повітропроникним. Багато видів з них є кальцефілами.. Це не означає що їм потрібен кальцій. Їм потрібен рН субстрату бажано за 7.. Тобто злегка лужний. Для цього додають різні добавки які підвищують рН.
Основні складові це кора соснова фракція 10-15-20 мм і мох сфагнум.
Кора повинна бути вологоємкою і брати воду. Перед посадкою кору замочуємо на 5-7 днів в воді.
Для посадки робимо суміш 4 частини кори і 2-3 частини різаного (десь 1,5-3 см) моху сфагнуму. Я використовую сухий виключно сфагнум але можна і живий.
Далі багато хто додає особливо епілітам інші добавки наприклад сераміс, пемзу, для не кальцефілів можна додати кислий граніт, для кальцефілів будь які камінці чи керамзит.. кокосові чипси, торф.. Я свої теж перший раз посадив з торфом .. росли гарно.. через 4 роки пересаджував в той момент торфу верхового чистого не було під рукою. Посадив без торфу як росли так і ростуть.. змін особливих не побачив, але кому хочеться і подобається то можна додати 1 частину торфу. Ці всі добавки що перерахував нормальні хоча я їх не використовую..
НІЯКИХ ЦЕОЛІТІВ, КЕРАМЗИТІВ (крім епілітів), ПЕРЛІТІВ І ВЕРМИКУЛІТІВ, ПІНОПЛАСТУ ТАМ НЕ ПОВИННО БУТИ ЯК І В БУДЬ ЯКИХ РОСЛИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Сергій]

КАЛЬЦЕФІЛЬНІСТЬ: Як я вище писав дуже багато видів Paphiopedilum (РОДИ ЯКІ Є КАЛЬЦЕФІЛАМИ НИЖЧЕ НА ФОТО) росте на карбонатних грунтах чи скелях рН яких лужний. І їм, як я писав вище, не кальцій потрібен, а рН субстрату (7+) зсунутий в лужну сторону. НАЙПРОСТІШИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧИТИ ЧИ У ВАС КАЛЬЦЕФІЛ ЧИ НІ ЦЕ СПРОСИТИ В ШІ (ChatGPT) вле рекомендую ще перевірити в гуглі. А найкраще чим це можна зробити не шкідливим для рослини тим само КАРБОНАТОМ КАЛЬЦІЮ. В якості добавки можна використовувати найкраще СЕПІЮ не солену (це панцир внутрішній каракатиці продається в зоомагазинах), крейду яку теж можна купити в зоомагазині для птахів чи гризунів ТІЛЬКИ ЧИСТУ без будь яких добавок вітамінів і мінералів інших (все вказано на упаковці). Або можна використовувати ракушняк, вапняк, або мушлі равликів . Перед використанням подрібнити на фракції 5-10 мм.. сепія, крейда ріжеться секатором гарно.. Ракушняк і мушлі подрібнити молотком чи якимсь іншим способом. Норма приблизно одна сепія чи одна крейда для птахів на 0,5 літра субстрату. . Тобто якщо ви саджаєте в горщик на 1,5 літра то потрібно 3 сепії або крейди. ДОБАВКУ ПЕРЕМІШАТИ З СУБСТРАТОМ. Не зверху класти.
ДОЛОМІТ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ!! В НЬОМУ ВОНИ ДУЖЕ ПОГАНО РОСТУТЬ (нижче скрин) ПРИГНІЧУЄТЬСЯ РІСТ. Поясню по доломіту чому не можна використовувати. Хімічна формула доломіту CaMg(CO₃)₂ в його складі (CaO) —30,4 % та (MgO) — 21,8 %. Mg (магній) є мезоелементом живлення для рослини він є центром хлорофілу. А в доломіті його в тисячі разів більше ніж потрібно рослині!!! так от внесення Paphiopedilum доломіту
це як вносити будь яке добриво перевищивши дозу в тисячу разів!! Така концентрація тільки буде пригнічувати рослину без варіантів. Така кількість магнію буде перешкоджати засвоєнню інших елементів!!!
НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВАПНО!! ВАПНО І ВАПНЯК ЦЕ РІЗНІ РЕЧІ!! ВАПНО ГАШЕНЕ ТО ГІДРОКСИД КАЛЬЦІЮ (Ca(OH)2) ДУЖЕ АГРЕСИВНА РЕЧОВИНА, ВАПНО НЕ ГАШЕНЕ ТО ОКСИД КАЛЬЦІЮ (СаО) при потраплянні води на який, відразу перетворюється в гідроксид , ЯКА РОЗ’ЇДАЄ БУЛЬ ЯКІ ЖИВІ ТКАНИНИ!!! ВАПНЯК ТО КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ (CaCO3) НЕ РОЗЧИННА В ВОДІ РЕЧОВИНА.
Ще про КАЛЬЦЕФІЛЬНІСТЬ… Якщо ви не знаєте кальцефіл ваш Paphiopedilum чи ні це не складно визначити за допомогою гугла там практично всі види є і написано. Якщо у вас гібрид якийсь то потрібно розібратися гібрид яких видів у вас.. які види приймали участь в схрещуванні і якщо один з них кальцефіл значить потрібно додавати карбонат кальцію.. Мене питати чи ваш вид-гібрид кальцефіл не має сенсу я не знаю всіх видів . Шукайте в гуглі питайте в ШІ і розбирайтеся.. Самі розповсюджені американські гібриди не є кальцефілами.

[Сергій]

ГОРЩИК:
Горщик повинен бути не прозорий, їх корені не приймають участі в фотосинтезі і повинні бути в темноті.
Горщик великий брати не потрібно.. так як більшість Paphiopedilum це повільно ростучі рослини не з дуже потужною кореневою системою. То це той випадок коли краще не брати великий горщик. Так як субстрат постійно вологий то невеликий горщик краще вентилюється і просихає. Для першої посадки достатньо 1-1,5 літра (я саджаю в 1,5 літра) особливо для підлітків і сіянців. Подальше пересадки дивитесь як коренева заповнила горщик.. якщо повністю то берете трохи більший якщо ні то саджаєте в той самий. Отвори достатньо великі повинні бути тільки в дні…. Ніяких отворів з боків горщика. В КАШПО СТАВИТИ НЕ МОЖНА як і будь які інші рослини.

[Сергій]

ПОЛИВ:
Субстрат повинен бути завжди бути стабільно вологим.. просушування допускається тільки трохи зверху. Пересихати не повинен ніколи, але і болота бути теж не повинно (Paphiopedilum не має епіфітних коренів з веламеном не має бульб чи товстих листків в яких можна запасти воду і поживні речовини тому дуже боїться пересушвання але і болота теж). Поливаємо після просушки до такого ступеня щоб перед поливом субстрат трохи був вологим а не висушеним повністю! У Paphiopedilum на коренях відсутній веламен (вони не епіфіти) ТОМУ ВОНИ НЕ ВИТРИМУЮТЬ НАВІТЬ МЙЛІШОГО ПЕРЕСУШУВАННЯ! Можна поливати проливом і замочуванням да декілька хвилин.. Я особисто поливаю проливом щоб менше засолювався субстрат.. проливаю 3-4 рази добре всю поверхню з інтервалом в декілька хвилин. В Paphiopedilum дуже глибокі і щільні пазухи тому рекомендую робити так щоб вода поливна тим паче з добривами туди не потрапляла я в нижніх листків затикаю туалетним папером. Або потім промокнути.
УМОВИ:
Як я писав вище видів їх дуже багато. Ростуть в дуже різних умовах.. одні в стабільно теплому кліматі наприклад Paphiopedilum sanderianum, інші там де зима достатньо холодна і потребують прохолодної зимівлі як наприклад Paphiopedilum armeniacum.. Зрозуміло що ті які ростуть в постійно теплому кліматі, в домашніх умовах задовольняються звичайними кімнатними умовами і все.. Іншим потрібна прохолодна зимівля.. Про це ви вже самі шукаєте інформацію конкретно по вашим видам чи гібридам і гуглі. Вологість повітря їм однаково яка і задовольняє будь яка, яка є у вас в кімнатах. Але длятих в яких довгі петалії наприклад Paphiopedilum sanderianum бажано вологість 60-80% під час росту і розпуску бутонів, а то петалії можуть не вирости максимального розміру. Світла зрозуміло чим більше тим краще, але розсіяного не прямого сонця. Нагадаю, що лампи з колірною температурою вище 4000-4200 для рослин не підходять. Ідеальний варіант… ні не фітолампи не ефективні, а звичайні з колірною температурою 3000-4000 К. Але ГОЛОВНЕ це достаток світла, тобто потужність ламп, а це 90-100 Вт діодних ламп на один квадратний метр.
Більшість з них боїться сонця.. тому з сонцем обережно.. рекомендую щоб сонце на них з ранку після 8-9 години не потрапляло а вечором до 18-19 не потрапляло. В інший час потрібно притіняти.
ПЕРЕСАДКА/ПОСАДКА ПО КРОКОВО:
1. Після отримання я відразу поливаю. Достаю з горщика і видаляю старий субстрат . Його обов’язково викидаємо. Видаляю нижні листки для того щоб заглибити краще.
2. Замочую (топлю повністю в розчині) рослину для профілактики від шкідників в розчині ДЕСТРОЯ або АКТЕЛІКУ на 40-60 хвилин.
3. Після розчину підсушую години 2-4.
4. В той час готую субстрат. Дістаю кору з води даю воді стекти. Мох сфагнум сухий (нагадаю крім сфагнуму ніякі інші мохи використовувати НЕ МОЖНА) ріжу ножицями довжиною 1,5-3 см розпушую. Подрібню добавку карбонату кальцію.. все змішую
5. Далі в горщик насипаю субстрату десь 3-5 см.. Ставлю рослину. Розправляю корені і засипаю субстратом.
6. Paphiopedilum ОБОВ₴ЯЗКОВО САДЖАЄМОР З ЗАГЛИБЛЕННЯМ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИМ але так щоб субстрата в пазухах листків не було.
7. Поливаю відразу як вище написав
8. Як вище писав планові пересадки краще всього проводити восени.
9. В інеті гуляє рекомендація пересаджувати кожного року… я так не роблю і вам не рекомендую.. якщо Paphiopedilum sanderianum я буде пересаджувати кожен рік , враховуючи те що він зацвітає на 8-10 році життя… то я цвітіння буду чекати до кінця свого життя. Пересаджую раз в 4-5 років.. Але як вода ваша багата на солі то потрібно частіше це робити.
РОЗМНОЖЕННЯ: Як і всіх симподіальних орхідей дуже просте діленням куща .. розрізаєте ризому (кореневище) між розетками і відділяєте 1-2-3 розетки.. зрозуміло що чим в у відділеної буде більше розеток тим краще. але вони і дуже добре ростуть і з однієї розетки. Але якщо посадити однією розеткою то цвітіння можна довго чекати.

[Сергій]

РЕАНІМАЦІЯ:
По крокова реанімація показана на фото нижче.. якщо є гниль на коренях чи стеблі використовуйте фундазол для обробки або кашкою промазуємо або всю рослину оброблюємо розчином 10 г фундазолу/фундазиму на 1 літр води.

[Сергій]

ПІДЖИВЛЕННЯ:
Я використовую органо-мінеральне кореневе підживлення.. В трьох літрах води розвожу ковпачок мінерального добрива УСПІХ чистий лист і туди додаю ковпачок органічного добрива як нижче на фото.. розмішую і поливаю через раз..
ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПІДЖИВЛЕННЯ НИЖЧЕ:
Іще хочу наголосити на одному моменті при ПІДЖИВЛЕННІ!!
В інеті хтось безграмотний далекий від біології тих орхідей вигадав ТАКУ ДУРНЮ що перед поливом добривами потрібно полити водою! ЦЕ ТУПА І БЕЗРАМОТНА МАЯЧНЯ!!
Поясню чому: при поливі веламен коренів за секунди насичується водою.. далі він вже нічого брати не може.. тому коли ми перед внесенням добрив орхідею полили веламен наситився чистою водою.. і більше нічого взяти не може.. ДОБРИВА ІДУТЬ В КАНАЛІЗАЦІЮ!!І ніякого єфекта від тих добрив не буде.. гроші на вітер без будь якого ефекту.
ЦИТАТА З ВІКІПЕДІЇ мовою орігіналу "Дождевые потоки или сконденсировавшиеся капли росы, стекая по коре деревьев или скалам, покрытым мхом и лишайниками, постепенно вымывают питательные вещества, превращаясь в сильно разведённый питательный раствор. Самые первые его порции имеют большую, чем последующие, концентрацию питательных веществ и поглощаются веламеном. В дальнейшем, особенно при продолжительных ливнях, концентрация питательных веществ в дождевой воде сильно снижается, но для растения это не имеет решающего значения, так как веламен его корней уже насыщен первыми, наиболее ценными порциями питательной влаги. "
ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДЖИВЛЮВАТИ:
1. Беремо добриво.. нагадаю добриво повинно бути спеціальним для орхідей МІНЕРАЛЬНИМ і КОМПЛЕКСНИМ (з усіма макро і мікроелементами де азоту найменше) , органіка крім шкоди нічого не дає (за виключенням наземних і напів наземних орхідей).
2. Розводимо добрива в поливній воді, Доза чітко вказана на упаковці НЕ МЕНША І НЕ БІЛЬША.. зрозуміло що чуть туди чуть сюди нічим не загрожує.. тому не потрібно до 1 мг вимірювати.. Поливаємо за інструкцією на добривах.. зазвичай це через раз.. в зимовий період якщо є ріст листя можна через два-три рази теж підживлювати.
3. І ПОЛИВАЄМО орхідею тим розчином, способом яким завжди поливаєте. от і все.. просто полив водою замінюєте поливом розчином добрив. Через раз чергуєте з поливом водою.
4. В зимовий період (грудень-лютий) без досвічування НЕ ПІДЖИВЛЮЄМО. Підживлюємо в період активного росту (ЦВІТІННЯ, РІСТ КВІТКОНОСУ НЕ Є АКТИВНИМ РОСТОМ).. Цвітіння не має значення при підживленні. Також не підживлюють хворі рослини, рослини в екстремальних умовах і тільки-но пересаджені. Після пересадки якщо то в весняно-літній період або з досвічуванням підживлювати можна починати через місяці. Якщо пересадка восени під зиму і без досвічування не підживлюємо до весни. В сильну спеку коли зупиняється ріст теж особливого сенсу підживлювати я не бачу.
5. Не використовувати добрива пролонгованої дії типу осмокот, палички і всяку іншу лабуду.. вона в корі діяти не буде.
6. ДОБРИВА НОРМАЛЬНІ ЯК Я ПОКАЗАВ ВИЩЕ НІКОЛИ НЕ ПАЛЯТЬ КОРЕНІ!! Навіть якщо ви разово дозу перевищите в 3-4 рази.. ТОМУ КУПУЙТЕ ДОБРИВА В МАГАЗИНАХ!! Не купуйте з рук розфасовані або набадяжені Сашою з Одеси в підвалі!