Мої фаленопсиси, деякі моменти як я вирощую.

[Сергій]

Покажу спочатку один природник і один гібрид ріст від віку S/S (Seedling Size) і до сьогодні приблизно.. все в хронологічному порядку з датами на фото.. Phalaenopsis schilleriana . Далі буду показувати всі які будуть цвісти..
Ще раз хочу нагадати що 60-80% успіху у вирощуванні орхідей це правильно підібраний субстрат (що відповідає виду та віку рослини, вологоємний та повітропроникний)! Дрібні дітки (сіянці) та підлітки не можуть рости у чистій корі. У кращому випадку вони довго стагнують і не ростуть, але часто і гинуть. Так само не можна садити будь-які орхідеї відразу після моху (сильно вологоємного субстрату) в чисту кору, вони від цього можуть загинути (рости нормально точно не будуть) від різкої зміни умов. Дітки (сіянці) садимо в мох сфагнум щільно укладений, на дно тільки кора як дренаж на 1/3 горщика. Підлітки (так само будь-які після моху) садимо в суміш різаного моху сфагнуму та кори 50/50. При посадці мох повинен бути біля стебла і біля основи коріння обов'язково (а не так як пишуть дурницю в інтернеті, що мох не повинен торкатися стебла). МОХ ТІЛЬКИ СФАГНУМ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО І БЕЗ ВАРІАНТІВ!!!!!!!!!!!!!! ОСЬ ЗВІДКИ МІФ ПРО В СУЦІЛЬНУ ХВОРІ АЗІАТСЬКІ ОРХІДЕЇ!

[Сергій]

СУБСТРАТ/КОРА
І ЩЕ РАЗ ХОЧУ ЗВЕРНУТИ УВАГУ ВСІХ: ПРАВИЛЬНИЙ СУБСТРАТ/КОРА ЦЕ ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОРХІДЕЙ! Це 60-80% успіху, тому що саме субстрат замінює природні умови, яких не може бути в кімнаті! Неможливо створити в кімнаті ні високу вологість в 90-100% вночі, ні випадання роси, ні тропічної зливи. Все це створює (замінює) вологоємний повітропроникний субстрат навколо коріння. Ті хто вам пише, що їм все одно в якому субстраті рости чи корі, чи в пінопласті або взагалі без нього, не розуміють нічого в їх вирощуванні, не знають тих процесів, що відбуваються в природі і як їх замінити в домашніх умовах. ЯКЩО ВАМ ХТОСЬ ПОЧИНАЄ РОЗКАЗУВАТИ ЯК ВОНИ РОСТУТЬ У ПРИРОДІ І ЗАСТОСОВУЮТЬ ЦЕ ДО ГОРШКОВОЇ КУЛЬТУРИ, ЗНАЙТЕ, ВОНИ НЕ МАЮТЬ ПОНЯТТЯ НІ В ТОМУ ЯК ВОНИ РОСТУТЬ В ПРИРОДІ, НІ В ТОМУ ЯК ІХ ВИРОЩУВАТИ ВДОМА! Достаток води для рослини так само важливий для фотосинтезу, як і достаток світла! Саме достаток, я не пишу про залив, у кожного виду рослин, не тільки орхідей, свої потреби в кількості води, але їх потрібно обов'язково забезпечувати. У природі так все і відбувається: йдуть дощі, чи підвищується вологість на ніч, і випадає роса практично щодня, і коріння одержує свою порцію вологи практично щодня. Якщо і бувають конкретні періоди посухи, вони не довготривалі, та й коріння має захист на цей випадок, званий веламеном і тип фотосинтезу САМ, але зараз не про нього. Суть всього цього в тому, що в природі коріння одержує необхідну кількість вологи ЩОДЕННО і забезпечує водою рослину. Зрозуміло, що вдома ми не можемо створити такі умови, тож голландці й вигадали, як замінити це. А все просто: орхідею саджають у вологоємний повітропроникний субстрат, і він утримує навколо коріння необхідну вологість. Якщо цього немає – рослина гине. Виходячи з вище написаного існує ТРИ ВАЖЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ КОРИ/СУБСТРАТУ: 1. ВОЛОГОЄМНІСТЬ. Тобто кора/субстрат повинні брати і утримувати воду. Тому не можна використовувати як субстрат пінопласт, піноскло, пробку, керамзит тощо. 2. ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ (дрібної кори менше 10 мм і всякої трухи, торфу не повинно бути). Тобто повинна відбуватись вентиляція, але для різних видів і різного віку орхідей повітропроникність повинна бути різною, від великої кори до щільно укладеного моху сфагнуму. 3. НЕЙТРАЛЬНІСТЬ кори/субстрату. Тому не можна використовувати субстрат з цеоліту, він веде іонообмін.

[Сергій]

ПОЛИВ ФАЛЕНОПСИСА ПРИ ПРАВИЛЬНОМУ СУБСТРАТІ (нагадаю що правильний (це субстрат/кора який бере і тримає воду і в той же час пропускає повітря достатньо) субстрат це саме головне в догляді!!!).
Кожна рослина просихає індивідуально! Хоча умови у всіх в квартирах схожі, тому що у людини вузька межа комфортних умов, але умови постійно змінюються. Наприклад в серпні жарко і сухо, субстрат просихає швидко і думаю при поливі проливом один раз на тиждень йому вологи буде замало. Потім у вересні, на початку жовтня стає більш прохолодно і більш волого, починає висихати набагато повільніше, знову після включення опалення, якщо батареї працюють добре і висушують повітря, знову все швидше висихає. УВАГА! Чомусь більшість людей вважає, що взимку потрібно значно скоротити полив! Це велика помилка! Полив скорочується восени і навесні до опалення і після! Коли опалення працює нормально, воно сильно сушить повітря і все висихає майже так само, як влітку! І полив повинен бути приблизно таким же! Але якщо правильно поливати субстрат згідно його вологості, ви не помилитеся! А якщо по дням і тижням, то результат буде сумним! Також висихання субстрату залежить від самого субстрату, кількості коренів і листя, від розміру горщика від температури, від вологості (тобто від сезону). Це стосується всіх орхідей. Тому полив повинен відповідати умовам. Коли температура низька просушуємо трошки більше коли висока трохи менше. АЛЕ ПОЛИВАТИ ПОТРІБНО ПРИ БУДЬ ЯКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ. Поливають не по тижням, а згідно вологості субстрату, який ніколи повністю не повинен пересихати і, перед наступним поливом, повинен завжди залишатись трохи вологим в середині. У прозорих горщиках взагалі все просто: висох зверху субстрат на 1/3-1/2 і полив. В непрозорих горщиках пробую пальцями, якщо сумніваюся, на глибину пальця. Частіше одного разу на 7 днів полив не рекомендую, краще замочувати довше. ПОЛИВ В МОХУ! ВАЖЛИВО! Поливаємо тільки проливом! Тобто, проливаємо добре зверху всю поверхню субстрату. Проливаємо 1-2-3 рази з інтервалом в пару хвилин, в залежності від того яка температура і вологість, і як висихає. Поливаємо після майже повного висихання моху (мох зверху стає твердим), але сильно не пересушуємо, якась крапля вологи повинна залишатися трохи в середині субстрату перед наступним поливом. Пересушування призводить до загибелі так само як і залив! Правильні методи поливу: 1. Замочування (вода повинна досягати самого верху субстрату). Більш придатний для поливу тих, що посаджені в чисту кору і в суміші з кори і моху. 2. Пролив (проливати всю поверхню горщика (субстрату) декілька разів з інтервалом (більше підходить для поливу, якщо посадка в мох, або суміш моху і кори) НАЙБІЛЬШ НЕПРАВИЛЬНІ СПОСОБИ ПОЛИВУ: 1. У піддон (горщик) 2. По краю горщика 3. Замочування на 1/3-2/3 горщика. 4. Не можна поливати теплою водою. Тільки кімнатної температури. Ні колір коріння, ні тим паче наявність конденсату в горщику, нічого не говорять про полив! Поливають виключно згідно вологості субстрату!
ВАЖЛИВО!! ІЩЕ ОДНЕ!! Коли ви саджаєте в нову кору, навіть саму вологоємку і замочену (я вже мовчу про не вологоємку), та кора все одна на початковому етапі швидко просихає і не дуже бере воду. І багато хто з люттю починає їх мочити ледь не на добу.. Поки кора не просякла водою це проходить і нормально.. Але в якийсь момент вона візьме воду і добре намокне. І якщо ви БУДЕТЕ ПОЛИВАТИ ПО ТОМУ Ж ГРАФІКУ ВОНА ПРОСТО ЗГНИЄ!!!!!!ТОМУ ЩЕ РАЗ ПОЛИВАЄТЕ ПО ВОЛОГОСТІ СУБСТРАТУ ВИКЛЮЧНО!! І ДЕЯКИЙ ЧАС ПОКИ НЕ ПРОМОКНЕ КОРА ЗРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ БУДЬТЕ ДУЖЕ УВАЖНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Сергій]

Я завжди пересаджую відразу після отримання рослини. Я завжди роблю однаково, пошкоджене те коріння чи ні. І вам рекомендую робити так само:
Якщо рослина перед пересадкою суха обов’язково іі потрібно полити, корні які на повітрі теж зволожити. Таким чином коріння стає більш еластичним, податливим, легко заправиться в горщик і ви уникнете численних травм (травми теж не страшно головне максимально в субстраті вони повинні бути), рослина легше адаптується. І зрозуміло, якщо нещодавно полито і вологе коріння, поливати не потрібно.
Орхідею акуратно дістаємо з горщика, не боїмося щось там зламати, нічого страшного в цьому немає, трохи струшуємо старий субстрат, що приросло – не віддираємо (старий субстрат будь то мох чи кора засолений і не придатний для використання, тому завжди видаляємо старий субстрат і повторно його ніколи використовувати не можна, тільки в смітник)... Гниле і сухе коріння обрізаємо (воно м'яке, порожнє). Жовте (чи будь якого іншого кольору тверде) коріння не чіпаємо - воно нормальне. Мити корені перед посадкою і підгодовувати добривами рослини одразу після пересадки ПОВНА МАЯЧНЯ!
ОБОВ’ЯЗКОВО видаляємо стаканчик з кокосового (з моху) субстрату в якому він ріс підлітком, якщо є! Обриваємо нижнє листя дрібне або те, що йде до коріння кілька штук без залишку.
Мертве або сильно пошкоджене коріння обрізаємо і, якщо потрібно, обробити фунгіцидом (фундазол/фундазим 10 г. на 1 літр води) та проти шкідників.
Потім підсушую 4-8 годин ОБОВ'ЯЗКОВО! На коренях виникають різні пошкодження при пересадці мікро тріщини і подряпини. От для того щоб вони підсохли і треба підсушувати корені перед посадкою. .
Саджаю З ЗАГЛИБЛЕННЯМ під саме листя, ОБОВ'ЯЗКОВО З ЗАГЛИБЛЕННЯМ! нижні листки як написав вище що заважають видаляємо. Якщо використовуємо мох.. для субстрату то.. для посадки сіянців його намочуємо відтискаємо і саджаємо щоб його можна було достатньо щільно вкласти. При посадці підлітків і дорослих та і будь яких інших де мох перемішується з корою використовуємо сухий ріжемо ножицями , розпушуємо змішуємо з корою і саджаємо .
7. На дно горщика насипаємо кору чисту на 1/3-1/4 об'єма . Далі ставимо рослину і засипаємо вже коріння субстратом який нам потрібен.. НЕ МОЖНА КОРЕНІ КЛАСТИ НА ГОЛЕ ДНО НІКОЛИ!
8. ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПОСАДКИ ПОЛИВАЮ! БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ВИКЛЮЧЕНЬ, ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПОСАДКИ! Якщо там була якась гниль або проблеми, то поливаю тим же розчином Фундазолу, в якому і обробляли. ПЕРШИЙ РАЗ поливаю проливом (оскільки кора замочена попередньо 5-7 діб і намочити потрібно тільки коріння), проливаючи 2-3 рази добре всю поверхню субстрату. Далі полив уже йде або замочуванням або проливом, залежно від того який субстрат, як тримає вологу (практично проливом поливаю тільки ті, що в чистому мосі, інші замочуванням).
9. І ставимо на найсвітліше місце, але де немає взагалі прямого сонця до вкорінення. Далі можна, щоб з ранку (до 9-10) і ввечері (після 18-19) потрапляло сонце. Сонце взагалі не повинно потрапляти на рослину відразу після пересадки, поки воно добре не вкорениться! Але місце має бути максимально світлим.
Пересаджувати відразу потрібно відразу з декількох причин і наявність того кокосового стаканчика під стеблом орхідеї зовсім не головна. Головне те, що ви добре знаєте як правильно доглядати, поливати при тій посадці і субстраті яка у вас є.. Друга - це те що той старий субстрат вже не придатний і засолений. Третя - побачити чи нема проблем з стеблом і корінням що не завжди можна побачити зовні. Ну і вже остання все таки наявність того стаканчика з кокосового спеціального субстрату або моху, що теж несе загрозу не аби яку. Я за більше ніж 22 роки пересадив сотні а може і тисячу рослин і своїх і всім знайомим.. і жодного разу ні одного збою чи проблем від пересадки. Тому хто знає як робити правильно пересадку.. не страшно пересаджувати... і головне фаленопсиси навіть не відчувають неї.

[Сергій]

ПРО ГОРЩИКИ ДЛЯ ФАЛЕНОПСИСІВ
основні параметри горщика..
1. для першої пересадки після виробника дорослого стандарту горщик повинен бути мінімум об'ємом біля 2,5 літра.
2. бажано щоб горщик мав правильну форму... тобто приблизно висота не перевищувала верхній діаметр а точніше значно не перевищувала щоб горщик був не сильно високим .. і низькі теж не треба типу плошки буде швидко і не правильно пересихати . Якщо горщик високий то в цьому разі не завадить зробити один ряд отворів з боку біля дна.
3. матеріал з чого той горщик зроблений не має жодного значення..
4. розмір має велике значення тому головне щоб горщик не був малий але і сильно великий теж не потрібно.. просихання субстрату залежить від об'єму горщика і субстрату в комплексі і це потрібно пам'ятати!!! на фото нижче мій Phalaenopsis schilleriana в горщику об'ємом 5,5 літра
5. в дні чим більше дірок і чим вони більші тим краще
6. дно горщика не повинно щільно прилягати до піддона нижче на фото показано як цього досягти
7. Горщик потрібно брати по кореневій системі, АЛЕ НЕ ПО ТІЙ ЩО Є А ПО ТІЙ ЩО БУДЕ ПРИ НАСТУПНІЙ ПЕРЕСАДЦІ!!!Для підлітків і сіянців це через 0,5-1 рік не більше.. для дорослих це через 2-3-4-5 років в залежності від кількості солей в поливній воді.
8. В КАШПО СТАВИТИ НЕ МОЖНА! ДІРКИ З БОКІВ ГОРЩИКА РОБИТИ НЕ МОЖНА ЦЕ ВСЕ ВБИВАЄ ОРХІДЕЇ!
9. ІЩЕ ПРОПОНУЮ ЗАДУМАТИСЯ ТИМ ХТО САДЖАЄ В ВІДЕРЦЯ З ПІД ОГІРКІВ ЧИ ОБРІЗАНИХ ПЛЯШОК і різні шкарбоньоки, баночоки, і в подібну лабуду.. на що воно схоже.. це точно таке в нормальній хаті можна ставити? Як по мені то при вирощуванні будь яких рослин повинна бути якась естетика!!! А те що ви робите то жах страшний як ядерна війна.
10. тому горщик повинен бути самим простим акуратним і мало помітним. Не горщик повинен бути гарним розцяцькованим, а рослина гарною і здоровою яка в ньому росте.
Ось приблизні розміри нормальних горщиків за параметрами .. прозорість його не має значення. можете використовувати які бажаєте прозорі або ні. зручно прозорі використовуйте їх.. зручно не прозорі тоді їх

[Сергій]

ПРО КІЛЬКІСТЬ ЛИСТКІВ У ФАЛЕНОПСИСА. Phalaenopsis schilleriana 73 квітки
По інету гуляє МІФ що такі фаленопсиси природники як Phalaenopsis schilleriana, Phalaenopsis stuartiana та подібні НЕ ТРИМАЮТЬ БІЛЬШЕ 3-4 листки!! Так ось якщо вам таке будуть говорити .. покажіть їм ось ці фото.. це мій Phalaenopsis schilleriana дев’ять листків під 40 см горщик на 5,5 літра.. Поясню чому вони у багатьох не тримають багато листів... все просто.. природні види більш вимогливі до статку вологи. і якщо вологи не вистачає вони тягнуть її з нижнього листя відсушуючи їх.. і взагалі якщо фаленопсиси втрачають багато листя значить їм з тих чи інших причин саме не вистачає вологи..!!
Причин за яких може не вистачати вологи тільки чотири (не вважаючи дуже багато сонця):
1. не правильний недостатній полив
2. не правильний не вологоємний субстрат/кора який не бере та не тримає води
3. маленька недостатня коренева система, яка не може забезпечити водою рослин (коріння підгнили або згнили або знаходяться поза субстратом)
4. маленький горщик.. швидко просихає.
Так от, як я не раз писав потреба в воді у всіх фаленопсисів однакова, але гібриди так сяк ще витримують її не достаток. А от природні види (такі
як schilleriana, pulchra, equestris, lueddemanniana та інші) дуже чутливі до не достатку води. І коли приходить спека при високій температурі , навіть при правильному поливі і постійно вологому субстраті, але низькій вологості повітря, А ТИМ ПАЧЕ ПРИ НЕ ПРАВИЛЬНОМУ НЕ ВОЛОГОЄМКОМУ СУБСТРАТІ ПРИ НЕ ПРАВИЛЬНОМУ ПОЛИВІ-ПЕРЕСУШУВАННІ!,
транспірація (випаровування води) через листя починає перевищувати ту
кількість води яку можуть забезпечити (подати) корені, ВОНИ ДАЮТЬ ДІТОК -ЦЕ
РЕАКЦІЯ НА ВМИРАННЯ (ще раз повторююсь, що це не значить що вони помруть). А ще
враховуючи що начитавшись маячні в інеті, що краще пересушити ніж залити , багато
хто їх сушить... і сушить.. от вони і дають тих діток в кращому випадку, але частіше за все гинуть (гине стебло і точка росту).
ЯК ВИЗНАЧИТИ ЧИ ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОРХІДЕЯМИ, задовольняє він рослину чи ні І НА СКІЛЬКИ ЗДОРОВА РОСЛИНА У ВАС
Цвітіння і кількість квітів і квітконосів нічого не говорить, як і будь яке коріння, про здоров'я рослини, про те як йому добре або погано. ЦЕ НЕ ПОКАЗНИК ЗДОРОВ'Я РОСЛИНИ! Вони можуть цвісти, коли згнили все коріння і навіть стебло гниє. ЄДИНИЙ показник що рослині добре це коли нове листя (або псевдобульби з листям у тих орхідей які їх мають) ростуть більше ніж старі або хоча б не менше (у молодих рослин повинні рости тільки більше і більше). Так само не повинні зменшуватися псевдобульби у тих орхідей, у яких вони є приклади нижче на фото. Менше допускається тільки перший лист або псевдобульба після пересадки далі вони повинні зростати більше і більше, ніж ПОПЕРЕДНІ. ЯКЩО ЛИСТЬЯ або ПСЕВДОБУЛЬБИ ПОЧИНЯЮТЬ ЗМЕНШУВАТИСЯ ТО ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО РОСЛИНИ ПОГАНО І ДУЖЕ ПОГАНО!! І ПРИРІСТ ЛИСТКІВ ОТ ЩО ВАЖЛИВО. При цьому фаленопсис повинен давати 2-3 листи на рік мінімум.
Звичайно зимовий лист фаленопсису при конкретній нестачі світла теж може бути трохи менше точно так само і псевдобульби наприклад у каттлей. .. без досвітки це нормально, так само нормально якщо трохи менше лист котрий ріс при спеці 30+… Але потрібно і враховувати специфіку росту деяких орхідей наприклад Paphiopedilum і Phragmipedium дають перед викидом квітконоса менше листя або зовсім маленьке і це не каже що щось погано. Так що щоб визначити як рослині добре або погано .. потрібно дивитися на зростання листя або псевдобульб з листям саме.

[Сергій]

Пересадка цього року. Минула була 5 років тому. В горщик на 7,8 літра. Перед посадкою було проплавлено отвори 8 мм діаметром в дні , багато отворів. Фото зробив без отворів щоб показати розмір і об'єм горщика. На 1/2 горщика знизу кора пінія португальська фракція 20-25 мм замочена попередньо на 7 діб перед посадкою. В верхній частині 1/2 субстрат піня роял мікс просіяна через решето з отворами 8 мм.

[Сергій]

І MO519 Phalaenopsis Mituo King ''Red Pepper ''
Про живлення орхідей.
ВЕРНІТЬ УВАГУ!! не живляться рослини АЛОЕ,ЧАСНИКОМ, ЦИБУЛЕЮ, БАНАНАМИ, ЛИМОНАМИ, ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ, ЦУКРОМ, БУРШТИНОВОЮ, БОРНОЮ, НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТАМИ, АСПІРІН (АЦЕТИЛСМАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА), ВІТАМІНАМИ, ШКАРАЛУПОЮ ЯЄЦЬ, МОЛОКОМ, ПИВОМ, ЧАЄМ, ПОПЕЛОМ, ДРІЖЖАМИ, МЕДОМ, БАКТЕРІЯМИ, НВ-101, ЦИРКОНОМ, ЕПІНОМ, РАДІФАРМОМ, МЕГАФОЛОМ, БІПЛАНТОЛОМ, КОРНЕВІНАМИ І ПОДІБНИМ. І УВАГА НЕ ЖИВЛЯТЬСЯ ВОНИ СВОЇМИ ЛИСТКАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У рослині постійно відбувається обмін речовин-процеси синтезу і розщеплення. Процес синтезу відбувається у дві фази: поглинання і засвоювання. Оскільки рослина одночасно перебуває в ґрунті (коріння) і в повітрі (листя і стебла), розрізняють два види живлення: повітряне, або живлення органогенними елементами, і кореневе - поглинання мінеральних речовин ґрунту. Обидва види живлення взаємозв'язані між собою. Розмежування їх умовне, оскільки одні й ті самі речовини здатні поглинатися як корінням, так і листям. Рослина-єдиний організм, в якому функції живлення не замінюються і не вилучаються.
Елементи-органогени — хімічні елементи, що становлять основу органічних сполук: карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур, фосфор. У біології органогенними називають чотири елементи, які разом складають близько 96—98% маси живих клітин: карбон, гідроген, оксиген і нітроген.
Біологічний синтез органічних сполук із простих мінеральних речовин СО2 і Н2О з використанням сонячної енергії називається фотосинтезом. Сонячна енергія поглинається хлорофілом, що сприяє перебігу хімічних реакцій, внаслідок яких з вуглекислого газу і води утворюються органічні речовини
Використовуючи мічені атоми (16О і 18О), А. В. Виноградов, Р.В. Тейс, С. Рубен та М. Камен показали, що вільний кисень. який виділяється в процесі фотосинтезу, є киснем води. Отже, при фотосинтезі розщеплюється вода, а не СО2. Фотосинтез відбувається в основному в листкових пластинках, які складаються з трьох тканин: покривної – епідермісу, паренхімної – мезофілу і провідної – судинно-волокнистих пучків.
Кількість міліграмів СО2, засвоєного протягом 1 год 1 дм2 листкової поверхні, називається інтенсивністю фотосинтезу. Первинним продуктом фотосинтезу є вуглевод. Однак за рахунок сонячної енергії в рослині можуть утворюватись і білкові речовини.
Отже, агротехнічні заходи повинні спрямовуватися так, щоб вони сприяли максимальному проходженню фотосинтезу, що забезпечує отримання найвищого результату.
Зелене забарвлення хлоропластів і здатність їх до фотосинтезу зумовлені наявністю зеленого пігменту – хлорофілу. Для усіх фотосинтезуючих рослин обов’язкова наявність хлорофілу а і хлорофілу b. Хлорофіл а відрізняється від хлорофілу b кількістю атомів водню і кисню. Центральне місце в молекулі хлорофілу належить атому магнію, з яким зв’язані різні хімічні угруповання. Хлорофіл поглинає найбільшу кількість червоних променів сонячного спектра. Крім хлорофілу хлоропласти містять і жовті пігменти.
Для отримання найкращого результату потрібно спрямувати всі фактори на підтримання оптимальних умов, що забезпечують:
-швидке, оптимальне зростання фотосинтетичного апарату
– площі поверхні листя;
-найбільшу тривалість активної роботи листя протягом доби у вегетаційний період;
-найвищу інтенсивність фотосинтезу і сумарну кількість денного засвоєння вуглекислого газу;
-високі чисту продуктивність фотосинтезу і величину добового приросту сухої речовини; -найбільшу величину коефіцієнта господарської ефективності фотосинтезу
Рослини належать до автотрофних організмів, тобто, засвоюють мінеральні (НЕОРГАНІЧНІ) солі, воду, вуглекислий газ та синтезують з них органічні речовини. Все це проходить завдяки живленню, як повітряному через листок (процеси фотосинтезу, позакореневе живлення, опади та ін) так і кореневому через ґрунт (наявність доступних елементів живлення, температура, вологість та ін.).
Але надходження мінеральних речовин у рослини лімітує багато чинників. Рослини через листки засвоюють 95 % і більше вуглецю. Проте основна кількість елементів надходить у рослину з ґрунту через кореневу систему.
Які хімічні елементи потребують рослини?
Найбільше рослині необхідні макроелементи: азот, фосфор і калій, а також сірка, магній і кальцій. До мікроелементів ставляться бор, залізо, мідь, марганець, молібден і цинк, кобальт та інші. Кожен елементів мінерального живлення виконує в рослині як мінімум одну, а іноді й кілька важливих функцій. Мікроелементи необхідні рослині в невеликій кількості, але їх недолік негативно позначається на його життєздатності.
• Калій (К)
Цей елемент необхідний насамперед для підтримання водного балансу рослини, тому що калій, сприяє утримуванню води в клітинах. Крім того калій підвищує опірність рослин шкідникам і здатність переносити несприятливі умови.
• Сірка (S)
Вона є будівельним матеріалом для утворення білкових рослинних сполук і хлорофілу.
• Магній (Mg)
Бере участь в утворенні хлорофілу рослин.
• Азот
Він вважається найбільш важливим для рослини, тому що є головною складовою частиною рослинних білкових сполук. Азот необхідний для росту листя і пагонів.
• Фосфор (Р)
Фосфор впливає на ріст коренів, бруньок і бутонів. Крім того він необхідний для дозрівання і фарбування квітів, плодів і насіння.
ЦИНК - ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ДЛЯ РОСЛИН.
Цинк є одним з найважливіших мікроелементів - він життєво необхідний для рослин, але потрібен в дуже малих кількостях.
Фізіологічна роль мікроелемента.
Цинк (Zn) - мікроелемент, фізіологічна роль якого полягає в активації багатьох ферментативних реакцій. Шляхом участі в підтримці цілісності біологічних мембран відповідає за стійкість рослин до патогенів. Цинк підвищує жаро-, посухо- і морозостійкість культур шляхом стабілізації їх дихання, а також сприяє утилізації фосфору.
Цинк пов'язаний з гормоном росту, ауксином - низький рівень ауксину викликає затримку росту листя і пагонів. Він грає важливу роль в утворенні і активності хлорофілу, і він бере участь в синтезі білка. Цинк також важливий для вуглеводного обміну і відіграє важливу роль в поглинанні вологи (рослини з нормальним харчуванням цинку володіють підвищеною здатністю до посухи).

БОР - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН.
Бор необхідний рослинам протягом всього періоду вегетації, причому найбільше його потребують дводольні рослини. Бор сприяє посиленню росту пилкових трубок і проростання пилку, збільшенню кількості квіток і плодів, а його відсутність порушує процес дозрівання насіння. Бор позитивно впливає на стійкість рослин до грибкових, бактеріозних і вірусних захворювань.
В організмі рослин бор регулює кількість фітогормонів - ауксинів і фенолів, управляє загальним лінійним ростом і розвитком тканин.
Хороша забезпеченість рослин фосфором і кальцієм підвищує їх вимогливість до наявності бору. У посушливі роки дефіцит бору зростає, так як при нестачі вологи доступність бору для рослин знижується.

РОЛЬ МАРГАНЦЮ В ЖИВЛЕННІ РОСЛИН.
Марганець необхідний всім рослинам: він здатний збільшити вміст хлорофілу в листях, синтезувати аскорбінову кислоту (вітамін С), поліпшує відкладання сахару з листя в запальних органах і плодах, регулює водний режим, підвищує стійкість до неблагоприятних факторів, впливає на плодоношення і здатність прискорити їх розвиток.

ВПЛИВ МІДІ НА РОЗВИТОК РОСЛИН.
Мідь відіграє специфічну роль в житті рослин: регулює фотосинтез і концентрацію утворення в рослині інгібіторів росту, водний обмін і перерозподіл вуглеводів, входить до складу ферментів, підвищує стійкість до вилягання і сприяє їх морозо-, жаро- та посухостійкості.

ПОТРЕБА РОСЛИН В МОЛІБДЕНІ.
Молібден необхідний рослинам в ще менших кількостях, ніж бор, марганець, цинк і мідь. Він переважно накопичується в молодих зростаючих органах, входить до складу ферментів, що регулюють азотний обмін в рослинах, бере участь в синтезі нуклеїнових кислот (РНК і ДНК) і вітамінів і регулює фотосинтез і дихання.
Молібден відіграє специфічну роль в засвоєнні атмосферного азоту бобовими (це визначає особливу їх потребу в ньому), а також овочевими (капуста, редис, листові овочі, томати) культурами.

ЗАЛІЗО
Залізо необхідне рослинам для ферментативних функцій і фотосинтезу, і при його недостачі листкові пластинки починають втрачати колір і жовтіють, в результаті стають зовсім білими. Залізо – хороший приклад речовин, які ґрунт зазвичай містить в більшій кількості ніж потрібно. Тим не менше, культури можуть страждати від дефіциту заліза і навіть проявляти візуальні ознаки гострої нестачі. Це відбувається тому, що доступність заліза для рослин сильно залежить від рівня рН ґрунту.
Якщо цей рівень нейтральний чи кислий, рослина успішно використовує резерви ґрунту, але в лужних ґрунтах залізо щільно прикріплюється до частинок ґрунту, тому в таких випадках необхідно додатково вносити добрива з вмістом заліза для правильного росту.

РОЛЬ МАГНІЮ В ЖИВЛЕННІ РОСЛИН.
Магній входить до складу хлорофілу, що визначає його важливе значення в житті рослин: він бере участь у вуглеводному обміні, дії ферментів і в формуванні плодів.
При недостатній кількості магній посилено пересувається з листя в репродуктивні органи. Внесення азотних, фосфорних і калійних добрив, як правило, підсилює потребу рослин в магнії, так як для них важливо певне співвідношення між цими елементами. Для усунення цього недоліку вносять добрива, до складу яких входить магній.

[Сергій]

MO519 Phalaenopsis Mituo King ''Red Pepper '' продовження
ПРО ДОБРИВА!
Іще хочу наголосити на одному моменті при ПІДЖИВЛЕННІ!!
В інеті хтось далекий від біології тих орхідей вигадав ТАКУ не правильну вигадку, що перед поливом добривами потрібно полити водою! ЦЕ АБСОЛЮТНО НЕ ВІРНО!!
Поясню чому: при поливі веламен коренів за секунди насичується водою.. далі він вже нічого брати не може.. тому коли ми перед внесенням добрив орхідею полили веламен наситився чистою водою.. і більше нічого взяти не може.. ДОБРИВА ІДУТЬ В КАНАЛІЗАЦІЮ!!І ніякого ефекту від тих добрив не буде.. гроші на вітер без будь якого ефекту.
ЦИТАТА З ВІКІПЕДІЇ мовою орігіналу "Дождевые потоки или сконденсировавшиеся капли росы, стекая по коре деревьев или скалам, покрытым мхом и лишайниками, постепенно вымывают питательные вещества, превращаясь в сильно разведённый питательный раствор. Самые первые его порции имеют большую, чем последующие, концентрацию питательных веществ и поглощаются веламеном. В дальнейшем, особенно при продолжительных ливнях, концентрация питательных веществ в дождевой воде сильно снижается, но для растения это не имеет решающего значения, так как веламен его корней уже насыщен первыми, наиболее ценными порциями питательной влаги. "
ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДЖИВЛЮВАТИ:
1. Беремо добриво.. нагадаю добриво повинно бути спеціальним для орхідей МІНЕРАЛЬНИМ і КОМПЛЕКСНИМ (з усіма макро і мікроелементами де азоту найменше) , органіка крім шкоди нічого не дає (за виключенням наземних і напів наземних орхідей).
2. Розводимо добрива в поливній воді, Доза чітко вказана на упаковці НЕ МЕНША І НЕ БІЛЬША.. зрозуміло що чуть туди чуть сюди нічим не загрожує.. тому не потрібно до 1 мг вимірювати.. Поливаємо за інструкцією на добривах.. зазвичай це через раз.. в зимовий період якщо є ріст листя можна через два-три рази теж підживлювати.
3. І ПОЛИВАЄМО орхідею тим розчином, способом яким завжди поливаєте. от і все.. просто полив водою замінюєте поливом розчином добрив. Через раз чергуєте з поливом водою.
4. В зимовий період (грудень-лютий) без досвічування НЕ ПІДЖИВЛЮЄМО. Підживлюємо в період активного росту (ЦВІТІННЯ, РІСТ КВІТКОНОСУ НЕ Є АКТИВНИМ РОСТОМ).. Цвітіння не має значення при підживленні. Також не підживлюють хворі рослини, рослини в екстремальних умовах і тільки-но пересаджені. Після пересадки якщо то в весняно-літній період або з досвічуванням підживлювати можна починати через місяці. Якщо пересадка восени під зиму і без досвічування не підживлюємо до весни. В сильну спеку коли зупиняється ріст теж особливого сенсу підживлювати я не бачу.
5. Не використовувати добрива пролонгованої дії типу осмокот, палички і всяку іншу лабуду.. вона в корі діяти не буде.
6. ДОБРИВА НОРМАЛЬНІ НІКОЛИ НЕ ПАЛЯТЬ КОРЕНІ!! Навіть якщо ви разово дозу перевищите в 3-4 рази.. ТОМУ КУПУЙТЕ ДОБРИВА В МАГАЗИНАХ!! Не купуйте з рук розфасовані або набадяжені Сашою з Одеси в підвалі!

[Сергій]

MO519 Phalaenopsis Mituo King ''Red Pepper '' продовження
ПРО ФОТОСИНТЕЗ ОРХІДЕЙ
Фотосинтез не може йти без води так само, як без світла. Для фотосинтезу потрібно три речі основні (без урахування мікроелементів) ЦЕ: ВОДА з якої рослина бере водень , ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ з якого рослина бере вуглець для синтезу органіки і СВІТЛО як енергія для фотосинтезу. Так ось % вуглекислого газу в повітрі незмінний ми на нього не впливаємо та й не потрібно. А ось вода і світло це те, на що саме ми маємо вплив. Без достатку води не буде фотосинтезу так само, як без світла.
І РОСТУ РОСЛИН НЕ БУДЕ НІКОЛИ ЩО ПРИ НЕДОСТАЧІ ОДНОГО ЩО ІНШОГО! Фотосинтез орхідей протікає за двома типами "C3" (як і в огірка наприклад) і САМ тип (у фаленопсиса(метаболізм кислот товстянкових)) , проте, в потенціалі орхідея може "функціонувати" і в режимі "CAM-idling (режим очікування)" при засусі фаленопсис переходить у режим «енергозбереження» , якщо за звичайних умов орхідея відкриває продихи вночі, то при сильній засусі вона тримає їх закритими цілодобово. Це радикально скорочує втрату вологи через випаровування (транспірацію), але припиняє доступ свіжого вуглекислого газу ззовні. І розвивається набагато повільніше, тобто настає стагнація! Цей механізм (фотосинтез про типу CAM-idling (режим очікування)) передбачений природою для захисту орхідеї в період короткочасних посух. І орхідея на нього переходить тільки при недостачі води в середині рослини, а не вологості повітря.. ДО ТИПУ ФОТОСИНТЕЗУ ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ НЕ МАЄ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ ВОНА ОРХІДЕЯМ ПОДАВЛЯЮЧІЙ БІЛЬШОСТІ ВСЕ ОДНАКОВО ЯКА! Але жити довго вона так не може і це веде до загибелі!
ФОТОСИНТЕЗ , ТАК, ІДЕ І В КОРЕНЯХ АЛЕ ТО ТАКА НЕ ЗНАЧНА ЧАСТИНА ЩО ЇЇ МОЖНА ІГНОРУВАТИ!! Тому прозорий горщик чи ні НЕ МАЄ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ! А ОТ ДІРКИ З БОКІВ ГОРЩИКА ВЕДУТЬ ДО ПЛАЧЕВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧОМУ? ДОЧИТАЄТЕ ДО КІНЦЯ І ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТОЧНО ТАК ВІДКРИТА СИСТЕМА !!!!
Продихи на листках призначені для ГАЗОБМІНУ І ТРАНСПІРАЦІЇ (ВИПАРОВУВАННЯ) ВОДИ!! А НЕ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ ВОДИ.. все навпаки.. закриваються продихи і відкриваються.. не від вологості повітря.. вологість повітря не має значення.. закриваються і відкриваються продихи в залежності вистачає води рослині чи ні.. зокрема... у фаленопсиса.. якщо йому вологи вистачає продихи відкриті він випаровує вологу.. фотосинтез іде звичайним шляхом САМ типу... коли йому вологи не вистачає він закриває продихи і фотосинтез починає іти шляхом CAM-idling.. і починається стагнація.. і це зовсім не залежить від вологості повітря, а виключно в середині рослини вистачає їй вологи чи ні «З підвищенням тургору тонкі ділянки їхніх стінок розтягуються і вигинаються у напрямі від продихової щілини, в результаті чого продих відкривається. При зменшенні тургору замикаючих клітин продих закривається». НІЧОГО ОРХІДЕЯ НІЯКОЇ ВОДИ ТИМ ПАЧЕ ЛИСТТЯМ З ПОВІТРЯ НАВІТЬ ВОЛОГОГО ВЗЯТИ МАЙЖЕ НЕ МОЖЕ! Так транспірація може іти в зворотному напрямку.. що б пішла транспірація навпаки... потрібно дві речі.. 1. це підняти вологість не нижче 80-90%... а 2. це засушити рослину.. от тоді... але навіть тоді це діяти не буде... тому що засушений фаленопсис перейде на тип фотосинтезу CAM-idling і закриє продихи на цілу добу. .. і все одно піде стагнація.. тому ніякою влогістю ви ніколи не забезпечите орхідею вдою... тільки правильним субстратом вологоємким і правильним поливом.. наприклад в мене в тераріумі вологість 80-90%.. але без поливу.. вони в'януть.. і ніяка вологість не допомагає.

[Сергій]

MO519 Phalaenopsis Mituo King ''Red Pepper '' продовження
ПРО РЯСНЕ ЦВІТІННЯ.
Для рясного цвітіння потрібно всього дві умови:
1. Це вік рослини.. кількість бутонів рослина набирає з віком. Рясно цвісти підліток не може відносно дорослої рослини.. Щоб було рясне цвітіння вік рослини повинен бути не менше 5-6 років +.
2. Це щоб ішов добре і максимально можливо фотосинтез. От і все що потрібно для рясного цвітіння.
Але давайте розберемо від чого залежить фотосинтез:
1. Я думаю це всім відомо і очевидно ЦЕ ВІД ДОСТАТКУ СВІТЛА.
2. Це вже багато хто не знає, що точно так само залежить від ДОСТАТКУ ВОДИ РОСЛИНІ (водень для синтезу органічних речовин рослина бере саме з води).
Це розберемо більш детально. У фаленопсиса фотосинтез може іти двома шляхами, звичайний CAM типом нормальний при сприятливих умовах . Але при несприятливих умовах при засухі, коли критично не вистачає води рослині, вона переходить на аварійний (скажемо так) тип фотосинтезу який називається CAM-idling. Тип фотосинтезу CAM-idling дуже не вигідний рослині тому вона при ньому знаходиться в стані стагнації.. коли всі процеси росту і розвитку або зупиняються зовсім або дуже сповільнюються. ДУМСАЮ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО ЩО КОЛИ РОСЛИНА ПОСТІЙНО ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ СТАГНАЦІЇ (фотосинтез іде по типу CAM-idling) вона ні рости ні цвісти рясно не може.. або може останній раз.. і рослини часто гинуть.. від пересушування гинуть на багато частіше ніж від заливу і більше конкретно.
3. Це площа фотосинтезу.. думаю зрозуміло що чим більша площа тим краще.. Що таке площа фотосинтезу.. це дуже просто, це сумарна площа всіх листків. Тобто чим більше листків і вони чим більші тим краще буде іти фотосинтез (синтез органічних речовин які потрібні рослині для росту розвитку і цвітіння). Тому вирощуйте листки.. тільки ріст листків їх приріст і збільшення розміру говорить про правильність догляду і умов.

[Сергій]

MO519 Phalaenopsis Mituo King ''Red Pepper '' продовження в якийсь період упістив і вона підгоріла трохи на сонці

[Сергій]

MO519 Phalaenopsis Mituo King ''Red Pepper '' продовження

[Сергій]

Хочу показати будову повітряного кореня, наприклад, фаленопсису. Так от, та волосина, що знаходиться по центру, то зовсім не корінь, то судинний циліндр (або центр) кореня. Далі так само живі тканини паренхіма кореня. Тільки тонкий шар зовні (товщиною десь 0,5 мм у фаленопсиса) з мертвих клітин (тканин) є веламеном. Іще раз мертва тканина (ФОТО -скрин з вікіпедії -4 читаємо в вікіпедії чи будь де в науковій літературі) тому померти загинути веламен не може. Згнити як будь яка органіка може але тільки після того як згнивають живі тканини кореня.. думаю багато хто бачив порожні корені в яких тільки центральні сосуди (нитка) лишилися і шкурка зверху порожня от то і є веламен. (ФОТО 1-3) Міф типу що волосок по центру і є коренем на самому ділі це всього ж десята, а може і менша, частина кореня. А далі типу веламен багато хто думає помилково. Так от, того веламена там всього 0,5-1 (а то й набагато тонше) мм, судинний циліндр працювати не може, якщо все навколо згнило, він може проводити воду, але ніколи не зможе її брати без ендодерми і кореневої паренхіми і без веламена, тому є абсолютно марним без усього цього і працювати не може. Центральні судини виглядають як перфорований шланг. Найцікавіше те, що навіть при знятті кори посередині довжини кореня, його кінчик буде працювати і вбирати вологу. Проблема в тому, що сам циліндр виявиться не захищеним і згодом зруйнується в цьому місці. Не повністю переламаний корінь або ті, що триматися біля стебла на нитці, але далі все нормально - таке коріння робоче, далі росте, і без проблем постачають рослину всім, що потрібно. І не працюючим, якщо по всій довжині залишилася тільки одна нитка. На кінцях коренів які ростуть знаходиться зона росту кореня. В зоні росту кореня веламену нема! Обведено червоним на фото. (ФОТО 5)Те що багато хто називає "ризоїдами" то насправді кореневі волоски.. Справжніх ризоїдів в вищих квіткових рослин не буває. ризоїди є тільки в мохів та водоростей. Найчастіше з'являються на корінні при перезволоженні. Це не хвороба і враження коренів це здорове коріння їх випустили щоб вловлювати вологу і поживні речовини і прикріпитися до субстрату або горщика. Їм за такої вологості вже веламен не потрібен. коротше це типу на грані. Перезволоження не сильне але трохи є. (ФОТО 6-7)Так от у епіфітів типу фаленопсис веламен є завжди не залежно в яких умовах вони ростуть. Всі корені у них і ті що на повітрі і ті що в субстраті в горщику точно такі ж повітряні.. інших, фаленопсиси і інші епіфіти що мають повітряне коріння, генетично ростити не можуть. Нарощування веламену в них закладено генетично. Я думав що умови вологі чи сухі впливають на товщину того ведламену але я помилявся . Що доводить дослідження того веламену під мікроскопом. (фото 8-12) Нагадаю будову повітряного кореня: веламен це тонкий шар мертвих тканин товщиною десь 0,5-1 мм на поверхні кореня. Структура у нього як у губки і він призначений для захоплення води та утримання її якийсь час доки рослина не вбере ту воду. Веламен ніколи нічого з повітря взяти не може яким би вологим воно не було. Тому в домашніх умовах корені на повітрі не приносять рослині ніякої користі абсолютно нічого не дають.Ростити корені в повітрі (поза межами горщику для них нормально це ні про що не говорить в більшості випадків і нормально.. Є такі гібриди що ростять них від самого верха. Але далеко не завжди. (ФОТО 13-14)В природі вони беруть воду з роси і воду і поживні речовини з дощем.. а в квартирі що вони можуть взяти з повітря? навіть якщо дуже велика вологість повітря корені з нього взяти нічого не можуть.. і виходить що рослина тратить ресурси ростить ті корені на повітрі а вони рослині нічого не дають.. тобто ніякої користі від них нема.. тому важливо щоб максимально можливо корені були в субстраті тоді вони можуть дати воду і поживні речовини рослині.. на повітрі вони абсолютно не приносять ніякої користі рослині .
Відразу напишу що обприскувати їх не можна як і самі рослини обприскування нічого крім шкоди не дає!!!
Буває таке що корені пруть як дурні а сама рослина не росте.. тут все просто це частіше за все буває коли рослині чогось недостає.. в першу чергу води і вона ростить корені великі щоб дотягнутися до того що їй не вистачає.. в неї не вистачає ресурсів щоб рости і вона всі наявні резерви кидає на нарощування коріння .. "думаючі" нарощу коріння отримаю воду далі буду ростити листки.. але рослина не знає що нічого вона не знайде ніде тим паче в повітрі кімнати. (ФОТО 15)Також буває рослина ростить корені вверх тому що в горщику болото і не вистачає повітря.. але нагадаю що ріст коренів вверх не означає що там болото в більшості випадків то норма. Нагадаю іще що вологість повітря в кімнаті не має ніякого значення, а от вологість кругом коренів має дуже велике значення тому на стільки важливий субстрат він замінює природні умови замінює дощ і випадання роси кожен день.. Тому субстрат правильний є одним із самих важливих факторів при їх вирощуванні. Далі йде паренхіма кореня без кори корінь працювати не може. Далі нитка те що багато хто в інет вважають власне коренем. Так от та нитка то провідні судини (судинний центр) кореня які самі по собі брати воду без основної частини кореня (БЕЗ ПАРЕНХІМИ) НЕ МОЖУТЬ! !! Колір коренів ні про що не говорить (крім одного випадку). Зелені, білі, жовті, коричневі то все нормальні корені якщо вони тверді. (ФОТО 16-17)А от рожеві чи фіолетові то корені хворі (крім випадку коли на них перелізла фарба з опори квітконоса). такі корені потрібно обробити пару разів замочуванням в розчині фундазолу 10 г. на 1 літр води на 30-60 хвилин.

[Сергій]

продовження будова кореня